Réalisation Par знае как да вдигне шум. Но може ли да създаде дълголетие?

Шумните онлайн фешън марки знаят по какъв начин да завоюват младите купувачи в това, което постоянно се усеща като мигване на око, само че тяхната приложимост от време на време може да бъде също толкоз мимолетна. Александра Спенсър и Тийл Талбот са решени това да не се случи с Réalisation Par – известният лейбъл за дамско облекло, който съосноваха в Съединени американски щати през 2015 година – с откриването на първия му физически магазин.

Новият магазинът, който отваря порти на 25 април, е на Mount Street, в Мейфеър в Лондон, заобиколен от съседи от висок клас като Goyard, The Row и Toteme. Той бележи идната глава за марката непосредствено към потребителите, която досега се продава най-вече онлайн (някои артикули бяха продадени посредством партньорства с лимитирани издания със Selfridges, Harrods и Galeries Lafayette и посредством изскачащ прозорец в Сидни).

Магазинът е същинско достижение, освен тъй като Réalisation Par, който носи годишни доходи от $25 милиона, остава изцяло самостоятелен, само че и заради мечтаното местонахождение, което завоюва. Разработчикът на парцели от Уест Енд Grosvenor, който отдава чартърен търговски единици в Мейфеър, както и в Белгравия, е прочут с това, че подхожда изборно към своите наематели (компания за аромати от висок клас, която искаше да отвори магазин на същата улица, неотдавна не успя).

„ Казаха ми от брокер, че ще бъде мъчно, само че те ще ни оказват помощ да организираме среща и просто ще би трябвало да отида и да показва нашата марка и че те ще ни уведомят, в случай че [свободно място] се появи “, спомня си Талбот. „ Не чаках да е горещо, само че имаше ръб от хора, които ми задаваха доста въпроси. Не бях квалифициран. ” Спенсър има друг спомен за събитията: „ Бяхте подготвени “, смее се тя.

Част от привлекателността на Réalisation Par е хибридна хармония, която съчетава прохладата на Лос Анджелис с непринудения парижки жанр. Не е толкоз необичайно и еклектично като актуалните фешън марки Ganni или Lisa Says Gah, само че се показва като малко по-артистично от английските марки като Rixo, Kitri и Olivia Rubin. Неговият непосредствен двойник евентуално е Reformation, с който споделя сходно нехайно отношение към прегръщащите си фигури и флиртуващи стилове, всички на цена под $300.

Réalisation Par също включва почитателите на звездите на It-girl, в това число Марго Роби, Оливия Родриго и Лила Мос, които са снимани да носят нейните облекла – инструментален фактор за триумфа на марката, споделя Thomaï Serdari, клиничен доцент по маркетинг и шеф по мода и разкош MBA в NYU Stern School of Business.

„ Когато IT-girl достоверно избира съответна марка, растежът в продажбите е обезпечен “, споделя Сердари. Тя обаче предизвестява, че множеството марки It-girl имат присъща дата на приключване заради самото им естество (колко време преди да се появи идващият човек или марка с този готин фактор?). „ Цикълът преди беше по-дълъг “, споделя тя, „ само че се форсира доста заради обществените медии “ – които тя отбелязва, че в този момент диктуват трендовете, а не стилните списания.

Колелата за Réalisation Par бяха задвижени когато създателите, и двамата локални поданици на Австралия, живееха в Съединени американски щати (Спенсър беше в Ню Йорк, до момента в който Талбот беше в Ел Ей). И двамата пожелаха френска дума и взеха решение настоящото име, което се превежда като „ направено от, стилизирано от “ – термин, който Спенсър беше забелязал в няколко публицистични публикации на списания. И двамата се съгласиха, че фразата е подобаваща, защото се стремяха да основат безсезонни части, които елементарно могат да бъдат добавени към всеки дрешник.

Спенсър и Талбот вложиха по 37 000 австралийски $ (около £19 000) и започнаха с 50 рокли за всяка от техните шест SKU. Това беше най-лошият старт, съгласно Талбот. „ Използвахме образец, който беше разполагаем, с цел да създадем нашия онлайн магазин. Алекс снима фотоси на дизайните в задния си двор на другари. Започнахме с малко и казахме „ Вижте, дано тестваме пазара и да забележим дали има вкус за нашите рокли. “

Във време, когато новите марки бяха елементарно откриваеми в Instagram, Réalisation Par яхна тази вълна и излезе на нула след три дни. Докато клиентите към този момент купуваха някои от стиловете му, повратната точка пристигна, когато Алекса Чунг носеше една от роклите му - и това беше доста преди Спенсър и Талбот (и останалата част от индустрията) да се ориентират към спонсорирано наличие. „ Тя сама го купи и това катапултира нашия бизнес “, споделя Талбот.

Други удовлетворени клиенти помогнаха за разпространение на марката, споделя Спенсър. „ Тези рокли в действителност резонираха и мисля, че една от аргументите беше тяхната еластичност. Освен това фактът, че бяха разпознаваеми, наподобява беше формулата за обществените медии. Хората на драго сърце я разпространяваха, тъй като харесваха роклите и желаеха да бъдат част от марката. Не сме платили за нищо от това. “

Днес Instagram не е толкоз ефикасен маркетингов канал, споделя Талбот. „ След като платформите за обществени медии се пробваха да монетизират, логаритмите се трансформираха. Освен това има доста повече марки в пространството и доста повече звук, тъй че общата видимост е понижена. “ Спенсър прибавя, че клиентите на Réalisation Par са израснали с марката и остават ангажирани посредством директни връзки, като да вземем за пример нейните бюлетини. Най-големият му пазар е Съединени американски щати, следван от Китай и Обединеното кралство. Целта на новия магазин е да генерира 8 до 9 % от общите доходи.

Брандове с цифров опит се възползват от по-високите маржове на облага, които идват с продажбата непосредствено на потребителите; доста от тях обаче в последна сметка се уголемяват до търговия на едро в опит да доближат до нови клиенти на фона на възходящите разноски за привличане на клиенти онлайн. Réalisation Par не е покрай постигане на този таван, споделя Талбот, който вижда повече изгоди от оставането непосредствено към потребителя. „ Всичко е под наш надзор. При търговията на едро марката не се показва по метода, по който желаеме. И маржовете не са толкоз положителни. “

Все отново конкуренцията нараства — и то бързо — защото инфлуенсъри със мощно ангажирана аудитория излизат на пазара със свои лични фешън марки: Matilda Djerf има Djerf Avenue, до момента в който Xenia Adonts има Attire — и двете са позиционирани като не -сезонни; Вирусният лейбъл за хубост Refy на Джес Хънт и Джена Мийк от този момент се разшири в модата и метода на живот; и този месец Aimee Song показа новата си първокласна фешън марка Amiya.

Не всички са обезпечени, че ще устоят дълго време. Чънг закри своята петгодишна едноименна фешън марка през 2022 година, базирайки се на „ предизвикателно “ време за самостоятелния бизнес. И по този начин, какво прави марката It-girl способна да издържи тестването на времето? Сердари от NYU Stern отбелязва, че LA peer Reformation мощно постанова своя дирек за резистентност, което е асъдействало за лоялността на потребителите. „ Може би бъдещето на стилните марки It-girl се измества от марки, които се възползват извънредно от стила на It-girl, към марки, които се въртят към полезностите на It-girl. “

Can Réalisation Par потвърди, че е повече от страховит - момиче маркетинг? За Talbot марката към този момент има. „ Когато се срещнем с нашите клиенти, всички те наподобява имат невероятна история или спомен, обвързван [с нашите дрехи], без значение дали е първата им среща, годежното им празненство или първото им излизане, откакто са имали бебе – и си спомнят по какъв начин са усещах “, споделя тя. „ Искаме да накараме дамите да се усещат добре и мисля, че това постоянно ще бъде подходящо. “

Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате